“市面陳茶多數是假的”
鄒家駒說，一些所謂專家，寫書完全不負責任，手里有什么“貨”，便隨之編造歷史，抬高價格。“有些圖譜太離譜了，南澗生產鳳凰沱茶是20世紀90年代的事，卻被一些人說成70年代的。”鄒家駒說，“現在市場上賣的所謂陳年普洱茶，絕大部分都不是真的。普洱茶消費者，特別是普洱茶經營者，買茶時不能只靠耳風、只靠誘人的標貼，要細心辨識”。
濕倉發酵 普洱霉變“濕死”
“濕倉茶”是好茶還是壞茶，如何認定？茶葉界有不同的聲音，但都一致肯定“濕倉茶冒充老茶”的做法，就是欺騙消費者。事實上，一些不法茶商將茶品搬進云南、貴州等地濕度濃的溶洞，加速陳化，發酵霉變，希望借此炒作年份，造舊普洱茶，不僅違背茶葉內質自然氧化發酵規律，更讓普洱茶失去保健功效，反而傷害人身健康。
存放濕溶洞讓茶發酵
“‘濕倉’是一些茶商為了讓新鮮的普洱生茶能提早飲用，馬上見利潤，把普洱生茶存放在通風不暢、濕度較高的地窯、防空洞、土房等地，因空氣相對濕度提高，容易造成茶葉麴菌的孳生，加速陳化，這種麴菌氧化稱為濕倉后發酵。但是，濕倉普洱茶完全破壞了茶葉纖維，改變了茶葉原有本質，違反茶葉內質自然氧化發酵的規律。”資深茶人、茶藝樂園(中國)有限公司董事長陳國璋說，他一貫主張以“干倉”存儲普洱茶，也就是說，茶葉在溫度、濕度適中，通風透氣，清爽無雜味的環境下發酵陳放，既保存普洱茶的本質真性，又增加了品茗價值。
濕度高茶葉霉變濕死
為讓記者有形象認識，陳國璋拿出平日給普洱俱樂部會員講課用樣本——經濕倉陳化造舊的普洱茶，與干倉陳放、保存良好的普洱茶進行對比。記者發現，經濕倉陳化的沱茶已經霉變長出白霜，而另一塊同樣經濕倉陳化的磚茶塊顏色暗淡而發黃，霉變長白霜的沱茶聞起來有一股糠味，而發黃磚茶有股霉味。
“同是壞茶，哪種壞一點？”記者問道。陳國璋回答說：“發黃(區別于“金花”黃金菌，“金花”應以科學、正確的態度去評價)那塊更差，只是黃色沒有白色顯眼，其實茶葉已‘濕死’！”
陳國璋解釋，茶葉存于濕倉，因水份過多容易霉變，霉變厲害的茶葉會長出白霜，若未及時作退倉風干處理，白霜就會轉變為黃霉(黃曲霉)。現在，有人說“普洱茶越霉越好”，其實不然。霉變的茶本質已變壞，水份過多助長白色、黑色、綠色、黃色的細菌生長，喝茶原想有助健康，但飲用這類茶效果相反。
自然濕倉可陳化好茶 人為發酵多破壞茶品
另外，一些茶業界專家并不否定濕倉的做法，只是濕倉陳化出好茶品的技術難以掌握，濕度過高或不適時，貨品就容易出現黑霉和綠霉，成為壞茶。目前市場不少人利用壞的“濕倉茶”來冒充陳茶和干倉老茶。
濕度超85%茶就發霉
臺灣資深茶人、全球普洱茶十大杰出人物之一的石昆牧說：“如果有兩塊50年代存期的干倉茶和濕倉茶，我一定選擇喝干倉茶，但并不表示濕倉茶不好，只是個人口味不同。事實上，現存老茶基本上是濕倉茶，甚至連20萬元一餅的老茶也是濕倉茶。要知道，空氣相對濕度超過85%，存放的普洱茶就會發霉，像廣州年平均相對濕度88%，過去作為存茶重地的廣東、香港其實就是‘天然濕倉’，基本沒有干倉老茶。”
石昆牧告訴記者，在香港，所謂“入倉”是指不以自然存放方式，企圖以人工控制環境加速普洱茶陳化，廣東方面有類似方式，如利用蓋鐵皮屋、進防空洞等來加速普洱茶的陳化，“這些人工方法所生產的茶，只要不是太過離譜，在以現代醫學檢驗的標準而言，尚無對人體產生不良影響的直接證據，甚至有時溫濕度與時間、翻倉處理得當，在口感香氣表現，身體感受也有令人驚艷之處。”但利用入倉炒作年份，利用造假誤導消費者，不僅不道德，而且傷害人的身體。
濕倉陳化茶品技術難
對于“濕倉”問題，云南省茶葉協會常務副會長、秘書長鄒家駒也表示，微生物發酵先決條件是要一定水分、溫度和氧氣，沒有水不會發酵，好比星球上沒水就不會產生生命一樣。
他舉例說：“同港九茶葉商會小聚，說幾十年前有人用塑料紙密封生茶餅，后來打開變化很小。道理就如同我們平常所說的干倉，干倉水分越少，茶葉陳化速度越慢——許多普洱茶書把干倉捧上天，殊不知沒有一定水分濕度，哪來微生物的生存和繁衍環境？”
“我經常在昆明茶廠、下關茶廠和勐海茶廠發酵車間觀察，技術掌握得好，出正常的白毛，就是好茶；堆子溫度高了，茶胚燒掉，溫度低了，堆子表面出現黑毛，就是壞茶了。”鄒家駒認為，這些是因為技術掌握不當，濕度過高或不適時，讓部分貨品出現黑霉和綠霉。由于技術難度大，哪能生產這么大批量陳化好茶。
茶商借入倉炒作年份
“生茶品經過快速陳化處理，其優點在于能立即將苦澀度降低、湯色轉紅、滑口帶甜。而熟茶則能將渥堆味(新味、腥味)快速去掉，湯質滑潤，出現明顯陳香，兩者共通點是入倉能把新茶刺激味快速消失。”石昆牧雖然肯定“濕倉”，但表示入倉存在5個方面的負面影響：倉儲過程耗損大，霉變可能性大增；外觀與餅面油光消失；倉味永遠不會消失；同一批茶，香氣口感品相差異大；與未入倉茶對沖斗茶，其倉味串鼻，口感香氣喪失。
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